+7 (4742)39-32-00, 51-58-80,51-58-81
 Ремонт полов

Ремонт полов

Ремонт деревянных полов

К материалам, из которых можно сделать пол, относятся: доски (их можно встретить в виде дощатых полов), плиты древесностружечные, клепки (паркет).

Дощатые полы слишком подвержены влиянию времени: они сохнут, и, как следствие, шатаются и скрипят. В процессе высыхания между половицами образуются щели, которые значительно ухудшают внешний вид, а также, что немаловажно, затрудняют гигиеническую уборку. Возникновение скрипа зачастую легко объясняется: это значит, что гребень шпунтованного соединения непрочно вошел в пазы или сломался. Эффект «пружинистого» пола появляется в другом случае: когда между лагами слишком большое расстояние, а их мощности попросту не хватает; или их оперли на слишком тонкие половицы.

Данный дефект устраняется при ремонте полов: для этого половицы сплачивают и, если есть повреждения, заменяют отдельные доски. При поломке (или гниении) одного из концов доски, он удаляется стамеской. В этом случае половицу не стоит доставать: заменяется только поврежденный отрезок, который потом опирается на две лаги. Перед началом процедуры сплачивания следует снять плинтуса. Затем одну за другой поддеть доски (топором) и вынуть при помощи гвоздодера все выступающие гвозди. Все манипуляции выполняются осторожно, во избежание повреждения досок. Следующим этапом будет проверка надежности установки лаг. Также нужно определить, присутствуют ли дополнительные прокладки: это могут быть звукоизоляционные или разравнивающие поверхность прослойки. Следующим этапом можно укладывать новые доски (или прошедшие очистку, обновленные старые).

Сплачивание начинается с того, что доска, которая ближе всех находится к стене, к ней же прибивается. Толщина этой доски должна в 2,5 раза уступать длине применяемых гвоздей. Следующая – прижимается к первой с соблюдением зазора, не превышающего 1 мм. Шляпки используемых гвоздей должны быть утоплены на 2-3 мм. Также, не помешает их сплющить: они проще введутся в древесину, благодаря чему не повредятся ее волокна.

Когда в промежуток, находящийся между стеной и составляющими пола вставлена последняя доска, укрепленная гвоздями, ее прикрепляют к стенам плинтуса (а не к поверхности пола). Соблюдается расстояние между гвоздями – около 1 м. В том случае, когда стены каменные, отверстия в них можно предварительно пробить с помощью перфоратора (или шлямбура). Глубина их 80-100 мм. Туда вгоняют пробки из дерева, а к ним уже прибивают плинтуса.

В процессе ремонта будут возникать неровности. Их нужно устранить рубанком, но с учетом присутствия гвоздей, следует быть предельно внимательным. Работать инструментом необходимо не только вдоль, но и поперек, и по диагонали. Чистоту выполненной работы можно проверить линейкой. Если остались щели, устранить их, используя специальную шпаклевку. Если же их много, то можно применить рейки, выполненные из сухого дерева, которые чуть толще ширины зазора. На них следует нанести клей (подойдет как казеиновый, так и столярный) и вогнать в просветы между досками при помощи молотка. После высыхания отрезки реек, которые выступают над поверхностью, можно состругать рубанком.

Не стоит забывать, что жилому пространству необходима вентиляция, в том числе и под толщей пола, чтобы предохранить его от загнивания. Для этого в каждом углу устанавливаются решетки, закрепленные на расстоянии выше 10 мм от уровня пола.

По окончании ремонта поверхность деревянного пола следует подготовить для дальнейшего оформления: это может быть окрашивание или укладка линолеума. Важно учесть, что он укладывается еще до оклеивания обоями (или окрашивания) стен.

Ремонт бетонных полов, покрытых линолеумом

Одним из материалов, которыми покрывают полы в зданиях, имеющих железобетонные перекрытия, является линолеум. Он прост в уходе: легко моется и гигиеничен. С каждым годом производители улучшают качественные показатели линолеума, расширяют его разновидности, обновляют цветовую гамму.

Основным критерием разнообразия линолеумов является их прочность: это безосновные (более дешевые и не терпят изгибания, легко разламываясь) и основные (достаточно прочные, так как имеют в качестве основы ткань или войлок. Также их превосходством являются тепло- и звукоизоляционные свойства). Их чаще используют в спальнях, залах, а безосновные могут подойти, например, для кухни.

В продаже линолеумы представлены в виде рулонов определенной ширины. При покупке обязательно нужно проверить товар на наличие пятен, царапин, разрывов, наплывов.

Перед настиланием линолеума нужно убедиться, что на бетонном полу нет бугров или впадин – их отсутствие обеспечит положенный срок службы материала. Не допускается укладка линолеума на мокрую и непрочную поверхность. Для этого под него принято прокладывать листовой оргалит (древесноволокнистые листы толщиной 4 мм). Ранее в этих целях использовали даже картон.

Перед укладкой бетонную поверхность рекомендуется протереть, а после дать ей просохнуть. Для этого используют теплую мыльную воду. Разложить на полу и разметить промежуточный материал (оргалит). Его можно наклеить, используя горячий битум (180 °C). На разогрев потребуется от 2 до 3 часов. При этом нужно обеспечить, чтобы между листами материала не осталось зазоров и трещин: их шпаклюют. Далее уложенные листы очищаются от пыли или загрязнений, и только теперь можно приклеить или пригвоздить линолеум.

Подготовка линолеума выполняется следующим образом: его режут на куски необходимого размера (по предварительным замерам), укладывают друг на друга и оставляют так на 3-4 дня. Поверхность должна быть ровной, а помещение – теплым. Так листы расправляются после рулонной скрутки. Устилая помещение, следует с сильным нажимом соединить грани полотен между собой, избегая образования щелей.

Затем надо пригвоздить плинтуса и закрепить края. Это делается с помощью некрупных гвоздей, вбиваемых на расстоянии от 1,5 до 2,0 см от кромки.

Согласно разновидности линолеума устанавливается состав продукции, которая будет применяться для клеения. Более

всего распространена жидкая битумная мастика холодного нанесения. К ней прибегают, работая с самыми разными основаниями: с линолеумами, имеющими матерчатую основу и даже для поклейки резиновых плит. В процентном соотношении ее состав будет выражаться так:

- битум (БН «нефтяной строительный» 50/50) – в количестве от общей массы – 75,5 %;

- бензин – в количестве 21,5 %;

- канифоль сосновая (полупрозрачная смола) – 3 %.


В ходе нагревания битума (до предела 160-180° C) вводят канифоль, все время мешая в течение 15 минут, прекращают греть, а по достижении 80° C вводят в состав бензин. Готовый раствор можно слить в герметичную тару. Таким образом она может храниться в течение длительного времени.

Если линолеум, имеющий тканевую основу, нужно наклеить на материал деревянного происхождения (или картон), то используют специальный клейстер, который состоит из таких частей:

- крахмал картофельный (можно другой): 85 %;

- скипидар: 15 %;

- вода.


Крахмал необходимо развести в таком количестве воды, чтобы получилось довольно жидкое тесто. Тем временем должна закипеть дополнительная часть воды, масса которой втрое больше, чем масса взятой муки. Пока она кипит, в нее постепенно вливают тесто. При этом состав помешивают, а потом снимают с огня и добавляют скипидар.

Готовая масса разравнивается по поверхности, а на нее укладывается заранее подготовленные листы линолеума. Их сначала разравнивают руками, а затем – чем-то тяжелым (к примеру, пригодны мешки, наполненные чем-то сыпучим).

Мешок лучше всего класть на подстилку, с целью препятствования повреждению пола. Укатывание производится от середины по направлению к краям. При образовании «пузырей» необходимо приглаживать поверхность заново – от центра. Допустимо сделать в этом месте тонкий прокол, аккуратно выпустить воздух, прижать поверхность линолеума, чтобы она приклеилась, и зафиксировать эту площадь чем-то тяжелым. Линолеум будет держаться надежнее, если за одни или двое суток до начала работ обработать его обратную сторону и основу, на которую он будет ложиться, грунтовкой.

Если на кайме линолеума имеются дефекты
, то обрезать края необходимо на двух полотнах, которые будут состыковываться между собой. Таким образом, стык получится наиболее незаметным и будет выполнен качественно. Для осуществления этого метода по кромкам каждого листа сохраняют непроклеенные участки размером от 15 до 20 см в ширину, устилая линолеум таким образом, дабы эти участки накидывались внахлест один на другой (на 1-2 см). Срезание лишних частей полотен производится заточенным ножом – два пласта совместно (спустя 2-3 суток). В случае, когда линолеум лежит на бетоне, можно заранее подложить под линию разреза фанерку, тонкую досочку и прочее. Затем шов смазывается мастикой и на 3 суток прижимается грузом с целью качественной фиксации.

При ремонте старого линолеумного покрытия крайне важно тщательно проверить его состояние, так как между теплым линолеумом и холодным бетоном имеет свойство накапливаться влага, отчего войлок может загнить. В этом случае придется полностью удалить линолеум, очистить перекрытие от накопившейся грязи, пыли, оставшегося войлока. Следующим этапом следует сгладить все несовершенства, после чего бетонное основание следует продезинфицировать: втереть в него 4 %-ный раствор смеси фтористого (3 части) и кремнефтористого (1 часть) натрия (с помощью кисти).

Мастику не обязательно изготавливать самостоятельно: в продаже есть готовые смеси для линолеума, не представляющие опасности и обеспечивающие удобную работу с ними:

• Биски (сейчас выпускается под названием МГХ-Г): наносится на основу и выдерживается 30 минут (для испарения растворителя);

• клеящая каучуковая мастика КН-2;

• мастика-клей каучуковая КН-3 – эти две мастики выдерживаются после нанесения от 4 до 6 часов.


Кроме этого можно использовать клей «Бустилат».

Мытье линолеума производится водой с небольшим количеством стирального порошка. Нельзя обрабатывать его содой или же мылом – это испортит внешний вид поверхности (устранит блеск и спровоцирует выцветание). Образовавшиеся на поверхности пятна можно вывести зубной пастой (или раствором порошка зубного), а также протереть скипидаром. Линолеумы теплоизолирующие очищают пылесосом, после чего их можно протирать только нежесткой и мокрой тканью.

Ремонт паркетных полов

Пол, собранный из древесных планок (паркета), имеет следующие свойства:

- эстетичный вид;

- долговременная служба;

- невысокая звукопроводность.


Во время осуществления ремонта подобного пола следует заменить сломанные или ссохшиеся части штучного паркета на новые паркетины. Для этого в первую очередь раскалывают, используя стамеску (можно долото) поврежденную клепку на куски, затем вытягивают ее среднюю часть, а после – оставшиеся. Далее осматривают бетонную базу и при наличии борозд зашпаклевывают их (смесью цемента и силикатного клея). Если паркет лежал на досках, то щели между ними следует забить фрагментами древесноволокнистого листа.

Новую планку (паркетину) закрепляют. Мастику для этого берут битумную, и состав ее включает 150 г волокнистой добавки (I сорт асбеста, например) на 850 г битума (или 160/900 г). Его подогревают до 110-120 °C и мелкими порциями, помешивая, вводят в битум, растопленный до 170-180 °C. Смесь можно наносить, когда она станет однородной и будет еще горячей.

Новая паркетина заведомо подгоняется по размерам. Ее можно класть вскоре после покрытия мастикой. При замене ряда паркетин одновременно нужно прижать их одна к другой с помощью ударов молотком. Если при укладывании паркета на основание, выполненное из досок, не прибегали к использованию мастики, то при воздействии на пол будет возникать скрип. Этого можно избежать, если проложить под паркетом плотную прослойку в виде бумаги достаточной плотности. Когда паркетины уже сплоченные, их необходимо прикрепить гвоздями (1,8х40 мм). В боковое отверстие прибивается один, а в длину – два гвоздя.

Свежие паркетины приравнивают (пристругивая) в одну высоту с находящимися рядом, а плоскость обрабатывают металлической пластиной, имеющей заточенные края (специальным приспособлением – «циклей»). Ее можно заменить куском стекла, но он будет пригоден лишь для снятия нетолстого, легкого слоя.

Когда в паркетном полу образовались щели, то их необходимо устранить. Вначале их прочищают, используя стальную проволоку подходящей толщины, затем, используя нож, заполняют смесью опилок с клеем.

Как только паркет полностью отремонтирован, его обрабатывают мастикой (восковой, синтетической) или паркетным лаком. Зачастую это действие производится не единожды, чтобы обеспечить более ровный цвет между свежим и старым покрытием.

До нанесения лака паркет необходимо зачистить (циклей, скребком) и обработать шлифшкуркой. Этот процесс можно облегчить, работая, вместо рук, обутыми ногами – для усиления нажима. Еще можно приспособиться с помощью электрополотера, прикрепив к нему наждачную бумагу. Инструкция предлагает использовать при покрытии лаком кисточку, но это проще делать с помощью пенополиуретанового валика: лак льется на пол дозами и раскатывается, пока слой не станет равномерным. Это ускорит работу и улучшит ее качество.


05.10.2018, 61 просмотр.

Ремонт полов блог строительный магазин липецк

Ремонт полов блог строительный магазин липецк

Ремонт полов блог строительный магазин липецк

Ремонт полов блог строительный магазин липецк Ремонт полов блог строительный магазин липецк Ремонт полов блог строительный магазин липецк